09 TwinPower SW 4000XG 悪魔の契約書（笑）

これは公開していいものかどうか。
迷ったけど、まぁいいかぁということで。


最初にお断りしておきますが、
この加工は完全にメーカー保証外の加工です。
なので、あえて削った寸法等一切記載しません。
個体差があるので、明確な数値なんて出やしません。
やるのであれば、完全自己責任で。



このところ何をしていたかといえば、まぁ、リールの改造ですね。
TwinPower SW 4000 XGに関しては、これでとりあえず全ての工程が終了かなぁといったところで。


TwinPowerとSTELLA、一番の違いは何か？
カーボンノブ？ NO
ワンウェイ機構？ NO


TwinPowerとSTELLA、一番の違いはフルフローティングシャフトであるか、そうでないかだと思っています。

どーにかこの機構をつけたいのですが、ノーマルSTELLAとTwinPowerでは構造上ポンッとつけることができません。
ルアー用リールでこれが付いているのは、STELLAだけ。

でも、SWの場合取り付けができる余地があります。

そう、ローターナットがSTELLAのものが使えたりします。
このナットに回転受け用ベアリングとカラーが組み合わさって、フルフローティングと相成るわけです。
ということで、手に入れたものが、これ。
左側：TwinPowerのナット
右側：STELLAのナット＆ベアリング＆カラー（ベアリング内の白い物体）

とはいえ、これをそのまま付け替えるだけってことをすると、こうなります。

1mm程度、ベアリングが飛び出します。
これは、TwinPowerのピニオンギアのネジ山部分の長さが長い為。
他の番手ではどうもそのままつけている方もいられるようですが、4000番は適用外らしいです。
通常はこの長さでセンターシャフトのガイド役を果たすんでしょうが、今回はその長さがアダに。
ちなみにピニオンギアもSTELLAから移植すれば良いじゃないか？と思ったのですが、見事に玉砕。
ワンウェイ機構の構造の違いから、そのまま移植できません。
ステンレス製なんでできれはしたかったのですが・・・・・。

ということで、次に出てくるのがこれ。
左側：TwinPowerのピニオンギア（無加工）
右側：TwinPowerのピニオンギア（加工隅）

「長すぎるなら削れば良いじゃないか」ということで削ってみました。

できうる限り水平に。

気長にこつこつと、削ってつけて具合をみて、の繰り返しです。

削った部分もきちんと処理してあります。
耐水ペーパー2000番まで掛けた後、熱を持たないよう注意して、バフがけ。
内径部分も軽くさらっておきます。
（バリの除去の為）

そして、取り付けた状態がこの通り。

ナットの内側の段差と、ピニオンギアの頭が一致した状態にします。

そして、ベアリングをつけるとこんな感じに。

はい、きっちり面が出ました。

といった形で最終工程しゅうりょ～～♪

これで、晴れて考えてた状態になりました。

回してみた感想ですか？

んーーっと。
メインギアもSTELLAの新品バリアギアなんでまだ重いです（爆笑）
若干ローターの回転ブレが少なくなったかなぁと言ったところでしょうか。
こればかりは、ギアの慣らしが終わらないと明確な差は出てこないかなぁ。

といったところで。

最後にお断りしておきますが、
この加工は完全にメーカー保証外の加工です。
なので、あえて削った寸法等一切記載しません。
個体差があるので、明確な数値なんて出やしません。
やるのであれば、完全自己責任で。
重要なので2度言いました（笑）


そして思うこと。
Vanquishいらなくね？（笑）

SWのメインギア交換

届いたパーツの一部を搭載。

とりあえず、前からやって見たかった08 STELLA SW 4000XGのメインギア移植。
一応ピニオンギア、メインギアと手に入れてみたけど、ピニオンギアは、そのままの取り付けは案の定できなかった。
ステンレス製だから耐久性あがっていいかなぁと思ったんだけどねーーーーー。
加工すれば使えそうだけど、そんな加工精度出せる機械持ってませんので、断念。
あぁ、、、、旋盤ほしぃ、、、。

なので、メインギアのみ移植。
左側が普通のギア、右側がSTELLAのバリアギアだ！

重量的には、ノーマルより0.2ｇ軽かったかな。

この真鍮っぽい色の部分が加工された部分なんだろうね。
組み込んで使ってみましたが、ちょっとカッチリした感じ。
ちょっとまだ硬い感じがあるけど、そのまま使っていれば、慣れそうだね。

交換してみたけど、まぁ、元々の状態でも、なんに問題も無かったんだけどね。

あとは、こんなもの。

通常夢屋のリールスタンドには防水パッキンは付いてませんが、つけちゃいました。
STELLA 4000番のキャップに付いているパッキンをそのまま追加。
ってだけです。
TwinPower用のリールスタンドであれば付いているんだけどね。
付いてるだけで（ッて訳ではないんだけど）1000円Upはねぇ（笑）



後は、フルフローティングシャフトにする予定だけど、ピニオンギアの加工が必要になるのでちょっと後回しにしています。

はい、素直にSTELLA SW 4000XG　を買ったほうがいいと思います。

09 TwinPower SW 4000XG 分解 ローター部分

はい、09のローター部分の分解方法になりまっす。

サーフで使っていると、結構この部分に、海水＆砂が入り込むので、たまにあけると

「げっ！！」

ってほど、塩の結晶と、砂粒がびっしり付いていることがあります。

構造上一度入ると、なかなか抜け出せないのでどうしても他の場所よりたまりやすい模様。

なんで、できる限り、チェックを行ったほうがいいと思いますよ？私的には。

何故そうなるかって、まぁ、、、、、海に入りすぎなんでしょうけどね。

分解する際は、底面にあるビス2本（マイナスドライバ必須）を外します。

ここのビスは、下手すると、市販品のドライバでは、穴の大きさで引っかかって入らないかもしてません。

私はマイナスドライバの側面をヤスリで削り落として合わせたものを使ってます。

 ビスを外して、少しカバーを外側に押し出すようにしながら引っ張ると、ツメが外れて取り外せます。

SRマークの下の出っ張り部分にカバーが引っかかるようになって付いてます。
（反対側も同じ）

外し終わったら、とりあえずローラーが付いていない方のアームボルトを外してしまいます。
ここ六角ネジは3mmがあっているようです。

ボルトが外れたら、ローラー側のボルトを外しに掛かるのですが、この時、ローラー部分と六角ネジ部分全体を手で覆った状態でネジを緩めるようにしてください。
細かいパーツが、バネの力ですっ飛びます。

外し終わって、手の中に飛び出したパーツをおき終わったら、側面のマイナスビスを外し、カバーを取り外します。
カバーは、初めに緩めた底面のネジ穴部分の突起に引っ掛けるように付いていますので、ずらすように取り外します。

 本来であれば、中身はこんな感じで収まっています。
あ、バネの向き逆で撮れてる。
バネは、テーパー状の方が上になります。
また、バネのと鉄の棒の間に白いパーツが見えていますが、本来は、黒いワッシャーが入ります。
白いものは、、、、一回分解時に失敗して、どこかに消えたワッシャーを探すのが面倒だったので、FRPで作った代用品です（笑）
一度、バネを抜いた状態で、アームのどの位置にピンが刺さって動作するのか確認しておいてください。
覚えてないと、組み上げのときにわからなくなります（笑）

ベール部分がはずれたので、今度はローラー部分の分解をします。

 また、マイナスドライバでとっていくのですが、この時、一気に外さずある程度のところで、ローラーの取り付け方法を見ておいてください。向きが違うと、ラインをきちんと捕まえてくれなくなります。
大抵ローラーの溝部分が端に近いほうが、ベール側、遠いほうがアーム側だと思います。

分解したパーツの一覧。
アームの固定軸、ワッシャー2枚、ベアリング、ベアリングカバー、アルミスペーサー、ローラー、ベアリングカバー、ベアリング、アルミスペーサー、アーム、ビスの順ですね。
アームの固定軸に2本の突起がありますが、その突起がアームの部分にはまる様になっています。

 後は、分解したときの逆に組み上げていくだけです。
可動部分にはグリスをきちんと塗っておかないと、動作が重くなります。

以下の2点のパーツ
アームの外周部分と、ピンがはまる部分と。

円形に付いたマーク部分に。

後は、ローター部分に組み立てたベールを付けて終了です。
何度か動かしてみて、はみ出たグリスをきちんとふき取ってお終い。
って感じです。

アームを外すとき、アームを組み付けるときが、この作業の最大関門、かな。

あと、写真では、ローラーが黒くなっていますが、本来は銀色です。
DLC加工してあるものと交換してます。
10 STELLA 4000XGのものがそのまま使えました。
私の場合、最大で1.5号のPEラインになるのでこの手が使えますが、ナイロンorフロロを使用している場合、5号ラインまでの太さが恐らく最大許容になると思われます。
ラインシステムを組んで、リールまで、ショックリーダーを巻き込むような場合この手は使えないと思ってください。

・・・・というか、リールまで巻き込む場合、あんまり太くなる結束方法だと、このリールは、アームに付いているリブ部分に干渉してラインぶち切れるような気がしますが。。。

ようやく届いた、夢屋のハンドル

ん、、、、何かを忘れている。。。。。

はい、ようやく入荷しました。

　なんか、ハンドルだけなのに、大層な包装されてる（笑）
　中を開けるとこんな感じに。

標準のハンドルと、比べてみるとこんな感じになります。
5mm程度の延長なので、大きな差にはなっていません。

ハンドルノブを移設してみると、なんとなく、渋い。
メインの色になっていた金色がアクセントに変わりました。

つけてみると、なんか落ち着いた感じに見えます。

回してみた感じですが、若干の延長ではあっても結構違いがわかりますね。
初動に関しては、結構軽くなる感じです。
ちょっと回している際の手の軌道が大きくなるので違和感はありますけど、これはアリですね。

あぁ、ベール部分の分解関係が抜けてたんだった。
ということで、次は、SWですが、ベール部分の分解になります。

時間があるうちに書いてしまわないと。。。

カーボンノブ問題、これにて一件落着

あぁ、もうカーボンノブ買わないぞっ♪

とまぁ、なんだ、うん、解決しました。
シマノのノブは、ワッシャー調整で終了（ヲイ

で、難敵のラウンドシェープの方はといえば、
とりあえずは、初心に戻ることにしました。
えぇ、無かったことに・・・・・・・
ではなく！！


ワッシャーやら、いろいろ組み合わせを変えていたものを一旦デフォルト状態に戻します。
・はい、カタカタしてますね。
・はい、ゴロゴロしてますね。

ハンドルを回す回転速度を上げては、ネジ穴からベアリングの接地状態を確認することができないので、ちょっと力を入れて根実感じにした状態で、ハンドルを回します。
結果⇒たまにベアリングが仕事（回転）していません。

ベアリングも仕事をしていないようですし、締めこみ過ぎ特有のベアリングのボールの動作不良が感じられます。

ということで、疑うべきは何か？
１．公園で寝ている営業のように仕事をサボるベアリング
２．触れたら崩れそうなほどの化粧をしているスペーサーの厚み！

はてさて、どちらから手をつけるか？
とりあえずは、音の原因と私が考えるベアリングに仕事をさせることから。
さってと、どうやってスペーサーを作ろうか・・・・・・
というより、どうやってノブパイプの直径を計ろうかと、考えた末。


結論：やってりゃそのうち合うだろ（マテ

何時もどおり、行き当たりばったりで、ぐったりです。

ってことで準備するものは、？
シグネスゲージ！！！
はい、そんなものはありません。
じゃぁ、どうするか？
簡単。
アルミホイル！！
変幻自在な形状がいい（笑）
そして、約10μってとこが（サンホイルって製品は、11μってどこかで見た）計算が簡単でいい。
圧延すれば少しは薄くなるしね（既に正確性はない）
ということで、パイプとベアリングの隙間に何枚重ねまで入るかチェックしたところ
・2枚は余裕
・3枚は入らない（何となく惜しい感じで入らない）
・ということは？22μは空いているが、33μは空いていない。

ということで、3枚重ね（３枚めは何回かアルミパイプを使って伸ばしたもの）を準備
二ツ折りにした間に3枚目が入っています。

を円筒状にして、パイプに差込み、スペーサーとベアリングを入れてしまうことに。

この時無理やりベアリングは押し込みません、のんびり軽くノックするように割り箸などの木製の棒で入るところまでゆっくり入れていきます。
その後ネジをゆっくりちゃんと締め込み、残ったベアリングより上の部分のアルミ箔を綺麗にピンセットでひねりながら取り払っちゃいます。
おもむろに、がたつきをチェック
回転はとりあえず、部屋の隅に放り投げて、音と振動が消えた。。。。。。おぉ。

ということで、ベアリング、スペーサー一式を抜く。。。。。。抜く。。。。。抜けない（笑）
しょうがないので、どうするか？
直径7mmのドリルの歯の元（平らなほう）を逆から差込み、そのまま、
机に落とす（笑）
抜けました。ベアリングとスペーサーが。。。。。。。。。。

大変です。アルミホイルが堕ちてきません（爆）

中をのぞくと、ちょっと見えにくいですが、パイプに密着してしまってます。

もう一度セットしても、平気だったので、、

これはこれでありだ！！



といったところで、スペーサーの厚みをチェック。
約1.15mmってところ。
ここで情報では、このスペーサーの厚みは1mmらしい。
ってことは、スペーサーの厚みが厚すぎて、ベアリングを圧迫しているのがゴロゴロ感、滑らかさが無い原因ではないか？
ということで、スペーサーを削る。あぁ、もうこれで取り返しがつかない（笑）
削っているときに気付いたのですが、内径の穴の周囲が変にヨレ？が出ている。
でも、とりあえずは現状無視で。せっせと削る。。
その後、再度装着テスト
スムーズさはない。
でもデフォルトよりはるかに回転する。

でも、回転は渋いということで、ベアリングとスペーサーを重ねてみる。
ヨレが出ていた部分と、ベアリングの回転箇所が重なってる。
ここがぶつかるせいで、回転が重くなるのでは？
ってことで
穴拡大（笑）
約5.5mmまでドリルの刃で削り落とし、周囲をカッターで綺麗に整形
結果
弾いたところで、回らなかったものが。

なんか、大変なことに。

ノブのズレもなくなりました。
左側から指で思いっきり押していますが隙間がそれほど変わりません。

ばっちりだね？

これでセッティングに出さなくても問題ないね。

えっと、この方法はまったくもってお勧めしません。
メーカーの保証外の方法でしょうし、後戻りできません。

そして、ここにたどり着くまでのＴｒｙ＆Ｅｒｒｏｒで私は、ベアリング2個ぶっ壊しました（爆笑）
ラインローラー用で買っておいたベアリングがここに消えました。

そして、何故、カーボンノブをもう買わないのか。

それはね、もうつけるリールが無いからです（笑）

アルミラウンドノブが余ったＯｒｚ

SoaReにでもつけるか・・・。

ノブだけに開ける前にノックしないと駄目ですか？

とりあえず、カーボンノブは、ネジを締めこんだ状態で、キャスト練習を兼ねて、巻き心地の確認をしてきました。
んーーーーーーーーー川の堰の水の多いとこでテストっと。
今回使用したものは、11TwinPowerC3000HGと、元々使ってるアルミノブとカーボンノブ。
アルミの方がわかりやすいというか、私としては回しやすいし、川底の状態もわかり易いかなぁと。
抵抗の大きなDeep系を引いていると、どうにも定期的に入ってくるノック状の振動が気になる。
んーーーーなんとかして隙間を埋めないとだめかなぁ。

そうそう、分解取り付けを繰り返していたときに気付いたことを一応記載。

このラウンドシェープノブ、内部に結構切削くずが残っているようです。
ベアリングに変な金属片が付いてきたので、内側を掃除していたらこんな特大のものが。

これは、ネジ山を竹串状のものでさらっていたら出てきました。

あと、ハンドルキャップの部分にも、光っている線状のものが切削バリだと思われるもの。
ゴムの間に挟まってました。

このあたりはきちんと清掃しておかないと、ベアリングが壊れるか、自分の指に刺さります。
こういったものをとるときは、精密ピンセットなど、道具を使いましょう。
間違っても指ではやらないほうが、、、見た目にわからないものが不注意に刺さることが回避できると思います。



といった感じで、私には合わないような感じ。


はい、どうにもうまくいかないので、買ってきました。

夢屋07ステラ ウルトラライトカーボンハンドルノブ

以前からどうしようかなぁと思って、高いからいいかと流してました。

だがしかし、なんか納得いかないので、買ってみました。

コンポジットのものはドライカーボン状態のままだけど、これはゲルコート仕上げですね。
つけるのはステラじゃないんですけどね。。。ATypeのノブなら付くので良いよね。

重さは、（内部シム等なしのノブ単体のものです）17gでした。

 ・・・カタログ上は18gのはずなんだが。。。



あぁ、、、合わせて2万5千円の出費orz

もう既に夜なので、とりあえず同じようにハンドルに取り付けてみた感想。

あぁ、ぶれないってすばらしい。
弾くだけで若干のブレはあっても、綺麗に回る。
こっちのほうが私には合ってるかも。

んーーーーーーどうしようね。

ようやく、C3000HGのノーマルハンドルノブが見つかったので重さを量ってみた。
多分、4000番でも同じかなぁと。

・・・・・7.5g。。。。

あれ、軽いね（汗

使うのは、、ノーマル？？？？

ちょっと一休み。ってことで、改造系で書いてなかったデメリットをひとつ

朝起きました。

土砂降りです。

寝ました。

ということで、釣りは行かずに終了。

ちょっと、ぶらっとDIYショップをぐるぐる廻る。
なにか面白いものないかなぁと。

ベアリングが売っているが、、、、、5センチとかって、使えんわな。

ちょっといいかなぁと昔から思ってるものを探してみる。
何かといえば、ミシン油。
これってベアリングに使ったらだめかなぁと。

以前ベイトリールに使ったときは軽くていいかなぁと思ったけど、意外と簡単にオイル切れで焼きついた経験があるので、近寄らないようにしてますが。
もうちょっとメンテを頻繁にやっていれば大丈夫だったのかなぁ。
四半期に一回とかめちゃくちゃ放置状態だったので。
しかも、シャフトピンどーやって外す？とか言っちゃうような知識しか持ってませんでしたので。
そのリールは、メーカ修理に出して、直ってきた後数回使って、整備して、しまいこんで、会社の先輩にロッドと一緒にあげちゃいましたのでもう手元にありませんが。
カルカッタ200は結構面白いリールでしたねぇ。。。
すでにベイトリールのキャスト方法すら覚えていない気がする（笑）

でも、現在はベイトと違ってそうそう超高速回転するような回転軸ないし、大丈夫、、、、かな。

海であれば一回の釣行で一回分解くらいのペースで行っているので、そう簡単にオイル切れしないよね。
IOSオイルより恐らく粘度は軽い？ような記憶が・・・・あるような、ないような。
今度IOS切れたらこっちに変えてみよう。
ということで、買って・・・・・ません（笑）

そうそう、そういえばラインローラーベアリングの２BB化について、書いてないことがありました。

気にする人は気になる。

気にしない人は気にしない。

という内容ですが、
・ローターは、回転するものです。
・回転軸の外側に付いているラインローラー付近の重量を操作するってことは、何が起きるかというと、

「ハンドルを回すと、回転にブレが発生します。」

シングルハンドルであれば、それほど気になりませんが、ダブルハンドルのリールでは、結構気になるレベルで変わってきます。

車のホイールバランスの調整と同様にラインローラーの反対側にバラストを付加して軽減することは、ある程度できますが、ノーマルで取れていたバランスを崩すことになりますので、気になる人は、ノーマルでの使用がいいかもしれません。

それでも、やるなら、ローターごと２BB物から移植したほうがバランスはとりやすいでしょうね。

11 TwinPower のメーカー保証外の改造（笑）

はーいパーツが着ました。
合計8,450円也


届いたパーツは、3箇所の改造用

ラインローラーのパーツがこれ

そして、ウォームシャフトの軸受け部分のパーツ

最後は、ウォームシャフトのピン制御部分。


といったパーツです。

さて、ということで、さくっと組み替え完了。
分解組み立て程度なら1時間も要らない。

で、組み替えていてわかったこと。
Ｎｏ38のパーツは、寸法が、元からついているものと変わらないので不要。
No126のパーツは、使い道がわからないので、不要。
ピン部分のNo108は、寸法あわせ用？で3枚入っていますが、必要な寸法の物のみ使えばOK。
厚くしすぎれば、動かなくなるし、薄すぎれば、ガタが出ます。

最低でもノギスの使い方くらい知らないと、精密機械は壊れますよ？
マイクロメーターがいいんだろうねぇ。



組み込んでみた感想としては、
「機械だね」
といった感じです。
ブレとかいったものが消える感覚といったらいいものか、機械が機械として動いている感じがします。

ま、自己満足だけどね。

ラインローラー部分のオイル注入口が10 STELLAから付いているけど、この部分に使われている、ベアリングがRSARB（Rはラバーか？）担っているため、オイル注入しても、入りにくいんじゃなかろうかと。

私としては、分解洗浄が基本なので、あまり使いませんが。
この機能を有効に利用するには、STELLAのベアリングでなく、TwinPowerのベアリングを使用したほうが良いかも知れない。
あと、ラインローラーの軽快さを求める場合、ベアリング2個使用は、ローラー本体の重量が重くなるので、やめたほうがいい。

私の場合は、高負荷の耐久性を求める派なので、こうしています。

08 TwinPowerのフル分解パーツの絵

昨日さくっと遊んでた
08 TwinPowerを完全分解メンテしたときの全部品の写真。


このリールも C3000HGでやろうとしているパーツの組み換え処理をしたものです。

リール付属や、メーカHP掲載の展開図とパーツ点数の照合をやってみるとわかりますが、パーツ点数がまったく合いません（笑）、

主に変わっている部分は、と言えば、

はい、ベアリングの組み込み数が違います。
ノーマル：8個に対して、12個組み込まれてます。

あとは、細かく書くのがめんどくさくなったので却下。

何で私がリールを分解して遊ぶか？

いちいち、工具をそろえて油脂類をそろえて分解するのか。

それは
「機械を破壊分解するのが楽しいので」
以上
・・・・・あれ？

まぁその通りなんですが、分解してみると、見えてくる部分が出てくる。
それは
「どこで値段がさがっているのか？」

が見えてきたりこなかったり。

ギアの材質が！
とか言われても、早々見た目にはわからないけど、
一番手っ取り早くわかる方法は、
「如何にベアリングの数を減らしているのか？」
がよく見て取れます。

一応ベアリングは、メーカーから取り寄せると、１０００円程度（一個）します。
１つ抜けば、１０００円
２つ抜けば、２０００円
今回購入した、TwinPowerは９個入っているので、
９個抜いたら９０００円も安くなるよ？（まぁ、極端な例ですが）
定価２４０００円って、、、、、いいなぁ
まぁ冗談ですが。
ベアリングの入っている部分と、入っていない部分でどの部分の動作をメーカーが重要視しているのかが見えてきます。
もしくは、力の掛かる部分かな。

まだ書いていませんが、
TwinPower系シリーズは、このC３０００ＨＧを含めて５台所有しています。

そして、その５台で共通して行っている事、それは、
「TwinPower の回転がどこまで滑らかになるか？」
といったベアリング換装仕様にしてしまうことです。
管理釣り場で仕様しているリールは、シールドベアリングをオープンベアリングに換えてロスを減らしたりとか。メーカーにメンテに出したら、えらいことになりそうな仕様になっていたりします。
このアタリは、あまりお勧めはしません。

なぜかといえば、
「樹脂ブッシュを使っていることで逃がしているかもしれない負荷がそのままシャフトやギアに跳ね返ってくる危険性がある。」
といったことがあるからです。
最悪シャフトのゆがみ、ギアの欠損が起きるかもしれません。

機械は機械としていけるとこまでいかないと気がすまない！といったお財布にやさしくないことに情熱的な人だけやってください（笑）

こんなことをする際に参考になるもの、それは、上位機種の解体新書構造分解図。
これを見るだけでアタリが着きます。
特にTwinPowerの場合、STELLAの技術が降りてきてることが多いので、構造は、大抵ワンウェイ機構が違うだけで、ほぼ同じ構成で作られています。（と私は見ている）
あぁ、ワンウェイの仕組みが違うということは、長さも違ったりして、

なので、TwinPowerを壊す改造する場合、以外と役に立ちます。

ということで、分解＆分解図から見る限り、あと４つのベアリングを追加できそう。

ということで、いつも行ってる釣具屋にパーツを発注してみすか。

はてさて、本当に入るんでしょうかね？
以前入らないのに購入して、使わなかったことことがあるのはご愛嬌。
メンテで使ったので、結果オーライということで。